El Salvador
schwarzaufweiss
|
Kurzportrait
Als der spanische Conquistador Pedro de Alvarado das heutige El Salvador als Provincia de Nuestro Señor Jesucristo El Salvador del Mundo (Provinz unseres Herrn Jesus Christus, des Erlösers der Welt) dem spanischen Kolonialreich einverleibte, konnte er nicht ahnen, dass Jahrhunderte später ein junger Dichter namens Roque Dalton die Beute des Alvarado als „pulgarcito de Centroamérica“ apostrophieren würde, als „Däumling Zentralamerikas“. Dabei spielte er nicht auf dessen wundersame Kleinheit an, sondern auf seinen Witz und Einfallsreichtum, seine Gerissenheit. Und davon kann man in diesem Land der verstörenden Widersprüche und unzähligen Wirklichkeiten gar nicht genug haben.
Sie sprechen frei heraus, arbeiten hart, wirken energisch, ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn zeichnet sie aus. Fremden gegenüber sind die Salvadoreños freundlich und hilfsbereit. Und nirgendwo treten die starken Kontraste zwischen reich und arm, mächtig und ohnmächtig, die so massiv auf ihr Leben einwirken, deutlicher hervor als in ihrer Metropole San Salvador. Gottlob zählt sie nicht zu den tosenden lateinamerikanischen Megacities, die jeden Neuankömmling verzweifeln lassen. Mag es ihr auch an kolonialem Charme mangeln – ihr chaotisches und heruntergekommenes altes „Centro“ soll eines fernen Tages in altem Glanz wiedererstehen – dafür übertrifft sie mit ihrer Weltläufigkeit, ihrem kosmopolitischen Flair jede andere Stadt Mittelamerikas. Eingebettet in ein Hochtal, linker Hand überragt von ihrem „Hausberg“, dem dreigipfligen Quezaltepeque-Vulkan, und rechter Hand umspült von ihrem „Haussee“, dem Ilopango, bietet San Salvador ein angenehmes Klima in reizvoller Landschaft mit allen Zutaten einer modernen, pulsierenden Halbmillionenstadt. Einer der Krater ihres „Hausbergs“, der 1917 zum vorerst letzten Mal seine Lavamassen ausschüttete, lässt sich bequem in 20 Minuten mit dem Auto auf 1.900 m „erklimmen“ und bietet spektakuläre Ausblicke in die Krater, auf die Stadt und den See. Eine halbe Stunde nordöstlich der etwas aufgedrehten Metropole verspricht Suchitoto kleinstädtisch-ländliches Flair mit Kopfsteinpflastergassen, einer schneeweißen Kirche Santa Lucia, einem Theater, das gerade mit einer 50.000-Dollar-Spende der deutschen Botschaft restauriert wurde und vielen ansehnlichen Gebäuden aus der Kolonialzeit. Und: das Städtchen liegt am malerischen Suchitlán-See!
Auf den Spuren der Vergangenheit
An einem frühen Abend im August des Jahres 595 explodierte der Loma Caldera-Vulkan. Gewaltige Magma- und Aschemassen gingen im Umkreis von drei Kilometern nieder, türmten sich zu einer fünf bis sechs Meter hohen Schicht auf und begruben auch die Siedlung, die man heute Joya de Cerén nennt, keine dreißig Minuten von San Salvador entfernt. Durch Zufall kam sie wieder ans Licht, als sich 1.400 Jahre später ein Bulldozer im Gelände zu schaffen machte. Nun sind Paläste und Pyramiden altamerikanischer Kulturen schon häufig freigelegt worden, aber die Reste eines Bauerndorfes zu entdecken – das kam einer Sensation gleich. Die Bewohner hatten alles stehen und liegen lassen und waren in Panik geflohen. So bekam man erstmals einen Einblick in das Alltagsleben vor 1.400 Jahren. Neben Wohn- und Lagerhäusern wurden ein Bade- und ein Gemeinschaftshaus und auch ein religiöses Zentrum freigelegt. Man entdeckte Töpferwaren, geflochtene Körbe, Werkzeuge und Vorräte, selbst Essensreste hatte die meterdicke Lavaschicht konserviert. In Joya de Cerén, so eine Vermutung der Archäologen, lebten die Bewohner besser als so manche salvadorianische Familie heute. Ihre Häuser waren erdbebensicher und dem Klima angepaßt, die Ernährung abwechslungsreicher. Das „Pompeji der Neuen Welt“ steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Archäologen werden noch über Jahre auf dem Gelände tätig sein, Besucher sind willkommen.
mehr zu: Welt(kultur)erbestätten in El Salvador
Nur drei Kilometer weiter liegt San Andrés, vom 5. bis 10. Jahrhundert regionales Zentrum der Maya mit weitreichenden Handelsbeziehungen. Von dem ursprünglichen Stadtgelände ist erst ein Bruchteil freigelegt. Eine restaurierte Pyramide mit zwei Terrassen und ein kleines, aber exzellent ausgestattetes Museum können besichtigt werden. Der an altindianischen Siedlungen und Kultstätten reiche Westen El Salvadors birgt mit Tazumal ein weiteres Highlight. Die weitläufige Anlage wurde zwischen 100 und 1200 als zeremonielles Zentrum der Maya genutzt. Stufenpyramiden, Terrassen und ein Ballspielplatz sind freigelegt worden, zahlreiche Funde bezeugen Handelsverbindungen bis nach Mexiko im Norden und Panama im Süden. Casa Blanca, ganz in der Nähe, erlebte eine Blütezeit zwischen 400 v. Chr. und 250 n. Chr. Drei von sechs pyramidenähnlichen Strukturen wurden bisher ausgegraben. Die dabei zutage geförderten Fundstücke sind im kleinen Museum zu bestaunen.
Im Land der Vulkane
Gleich zwei Bergzüge, gespickt mit 25 Vulkanen, durchziehen das Land. Die meisten scheinen sich dauerhaft auszuruhen, einige sind aktiv, rumoren ab und zu und stoßen plötzlich Asche aus, um sich ebenso unvermittelt wieder zu beruhigen. Und immer wieder bewegt sich der Boden unter den Füßen: Ist es nun der nahegelegene Vulkan, der sich für einen neuen spektakulären Auftritt präpariert? Wahrscheinlicher ist ein Erdbeben, ein fast schon alltägliches Vorkommnis, liegt El Salvador doch in der Kontaktzone von gleich drei Platten der Erdkruste: Kokos-Platte, Karibische und Amerikanische Platte reiben und schieben sich über- und untereinander – El Salvadors Untergrund ist ein Hexenkessel seismischer Aktivität.
Der schöne Kratersee Coatepeque und drei Vulkane, wie in Reih und Glied aufgestellt, bilden das Herzstück des Parque Nacional de los Volcanes, eine der eindrucksvollsten Landschaften El Salvadors. Der Cerro Verde, 2.030 m hoch, stellte seine Aktivitäten schon vor etwa 2.500 Jahren ein. Später wuchs in seinem Krater ein Wald heran (man kann zu ihm hinabsteigen) und ein Vier-Sterne-Hotel entstand in den 60er Jahren hoch oben am Hang, allein um seinen Gästen eine komfortable Aussicht auf das Spektakel des gegenüberliegenden feuerspeienden Izalco-Vulkans zu bieten. 1772 war dieser zum ersten Mal ausgebrochen und mit jeder neuen Eruption wuchs sein Kegel, bis er schließlich eine Höhe von 1.910 m erreicht hatte. 1966 erlosch er urplötzlich, doch gilt er noch als aktiv. Man kann seine grauen Lavahänge in zweieinhalb Stunden besteigen. Der Santa Ana-Vulkan ist der letzte des Dreigestirns. Er erreicht 2.365 m. In einem seiner vier Krater hatte sich ein Schwefelsee gebildet, der während der jüngsten Eruption, am 1. Oktober 2005, spurlos verschwand. Auf schmalen Pfaden kann man ihn in vier Stunden besteigen, aber erst nachdem die Vulkan-Wacht ihr o. k. gegeben hat. Und noch ein Vulkan: der Chaparrastique nahe der Stadt San Miguel, ein noch aktiver Berg, der gelegentlich Rauchspiralen, Staub und Asche ausstößt, „in no way a threat to visitors“, heißt es beruhigend. Imposant aus der Küstenebene aufsteigend, reichen seine üppig bewachsenen Hänge bis in 2.132 m Höhe. Lokale Führer bringen Wanderer hinauf zum Kraterrand, der phantastische Ausblicke auf den von Besuchern etwas vernachlässigten Osten des Landes eröffnet: Auf das Bergland von Morazán mit dem Städtchen Perquin, einer FMLN-Hochburg während des Bürgerkriegs, worüber das dortige „Museo de la Revolución“ informiert, auf den Fonseca-Golf, der weit und tief, bald einen großen Hafen erhalten wird oder auf die Bucht von Jiquilisco mit ihren von Mangroven umkränzten Inseln, einem Paradies für Tausende von Pelikane und Reiher.
Zu den Kaffee-Fincas
Von der Distrikthauptstadt Sonsonate, westlich von San Salvador, steigt die Straße steil an, erreicht das von Indígenas besiedelte Handwerkerdorf Nahuizalco und überwindet in Salcoatitán bereits die 1.000 m-Marke. Auf den Feldern dieses Dorfes wurden in den 1860er Jahren erstmals Kaffeebüsche gepflanzt – eine Premiere für El Salvador und der Beginn einer Erfolgsstory. Noch etwa höher liegt Juayua, ein beliebter Ausflugsort mit kleinen Hotels, dann, nun schon 1.450 m hoch, fährt man auf kopfsteingepflasterten Straßen in Apaneca ein, wo einige der besten und hochprämierten Kaffeesorten gedeihen. Viele Fincas bieten geführte Touren durch ihre Plantagen an, Kaffeeproben nach Herzenslust eingeschlossen. Es sind mild-aromatische Sorten, die man hier oben anbaut, ausgewogen und von feiner Säure, mit vollem weichen Geschmack, einem kraftvollen, aber nicht zu schweren Körper. 23.000 Produzenten gibt es im Land, von denen viele nach dem Preisverfall der vergangenen Jahre hoch verschuldet sind. Große Anbauflächen wurden aufgegeben, was sich auf die Kulturlandschaft nachteilig auswirkte. 2005/06 kam die Wende. Die Produktion steigt wieder und mit ihr die Erlöse. Gezielte Fördermaßnahmen, Verbesserungen der Produktionsabläufe und Qualitätssteigerungen haben die Geschäfte mit dem Kaffee neu belebt. Von Tabuca am Ende der „Ruta de Café“ läßt sich, gleichsam durch die Hintertür, einer der wenigen Nationalparks El Salvadors erwandern. El Imposible ist ein tropischer Bergwald in Höhen zwischen 300 und 1.450 m. Allein 400 Baumarten gedeihen in dem zerklüfteten Gelände voller Wildbäche und Wasserfälle, Rückzugsgebiet (auch Rastort für Zugvögel) für mehr als 280 Vogel- und über 500 Schmetterlingsarten und gefährdete Vierbeiner wie Ozelot, Puma und Ameisenbär.
Die Naturschutzidee ist nicht gerade populär im Land, weder in der breiten Öffentlichkeit noch auf politischer Ebene. Was eine schädliche Umweltbewirtschaftung hervorruft, ist vielerorts sichtbar: Raubbau reduziert die Waldflächen, Bodenerosion setzt ein, die ursprüngliche Artenvielfalt verkümmert. Um so erfreulicher, dass hoch im Norden, an der Grenze zu Guatemala, 1987 ein weiterer Nationalpark eingerichtet wurde. Montecristo ist zweifellos einer der spektakulärsten Naturräume des Landes, isoliert, unberührt, hoch gelegen, eine Nebelwaldlandschaft, sehr feucht (2.000 mm Niederschlag) und kühl, Heimstatt von Eichen und Lorbeerbäumen, die mit vielen anderen Baumarten ein dichtes Blätterdach bilden, durch das kaum ein Sonnestrahl dringt. Orchideen (mehr als 70 Arten) und Pilze gedeihen prächtig in diesem Klima, auch Flechten, Moose und Baumfarne. Klammeraffen und Ameisenbären haben hier ihr Refugium, Stachelschweine, Stinktiere, Opossums und immer seltener: Pumas.
Am Pazifik
„The best waves in Central America!“, tönt ein Adonis mit dem Surfboard unter dem Arm. Und er muß es wissen, er ist ein Surfprofi. Selbst Surflaien sind beeindruckt: Es sind phänomenale Wellen, die in steter Folge heranrollen, sich rasend schnell hoch auftürmen, um sich tosend zu überschlagen und den Strand hinauf zu rasen. Punta Roca ist solch ein Traumstrand für Surfer, El Sunzal ein weiterer (besonders während der Monate November bis Februar) und noch ein anderer heißt El Zonte, alle im weiteren Umkreis der kleinen Hafenstadt La Libertad und nur 30 bis 50 km südlich der Hauptstadt.
Taucher finden ihr Revier vor Los Cóbanos mit dem einzigen Felsenriff Zentralamerikas, Heimstatt einer artenreichen Fauna und Flora und so etwas wie ein biologischer Korridor für allerlei Seegetier zwischen Mexiko und Südamerika. Wer sich in grauen, an manchen Strandpartien sogar schwarzen Sand betten mag, findet ihn weit im Westen. Metalío und Costa Azul heißen die Strände. Richtig highlife ist an der Costa del Sol mit bester Hotelinfrastruktur, Bars, Beachparties, Wochenendgedränge. Ruhiger geht es zu im Osten, wo schwarzsandige, mit Felsen durchsetzte Strände wie die von Playas Negras und Las Tunas auf Surfer, Badelustige und Sonnenanbeter warten.
Wenn man von San Salvador an die Küste fährt, passiert man das Städtchen Olocuilta, berühmt für seine „Pupusas“, die sich die Salvadoreños immer und überall schmecken lassen. Doch nirgendwo mundet ihr Nationalgericht besser als hier. Es sind Tortillas aus Maismehl oder auch Reisteig, in der Pfanne gebraten und gefüllt mit Käse, Bohnen, Fleisch. Und wenn sich spätesten nach dem zehnten mißlungenen Surfritt der Hunger wieder meldet, sollte man eine Mariscada ordern, die berühmte cremige Suppe aus Venusmuscheln, verschiedenen Fischen, Garnelen und Krebsen, sich dann in die Hängematte zurückziehen und den Klängen der Mariachis lauschen.
Eckart Fiene
 Adressen, Links und Bücher
|
Reiseinfos
Landschaftsformen: Zwei Gebirgszüge vulkanischen Ursprungs umschließen das großräumige 400 – 1.000 m hoch gelegene zentrale Plateau. Die nördliche Gebirgskette erstreckt sich in Ost-West-Richtung im Grenzraum zu Honduras. Hier erhebt sich mit dem El Pital (2.770 m) der höchste Gipfel des Landes. Die mit mildem Klima und fruchtbaren Vulkanböden ausgezeichnete Hügel- und Tälerlandschaft der zentralen Hochebene wird an ihrem Südrand von einer ebenfalls in Ost-West-Richtung streichenden Gebirgskette begrenzt, die aus nicht weniger als fünfundzwanzig zum Teil noch aktiven Vulkanen besteht. Der Vulkan Santa Ana ist mit 2.365 m die höchste Erhebung dieses Gebirgszuges. An seiner Südseite erstreckt sich die flache aus Schwemmland bestehende Küstenebene am Pazifischen Ozean, ein feuchtheißer Landstrich, der stellenweise, wie am südöstlichen Golf von Fonseca und an der Mündung des Río Lempa, bis zu dreißig Kilometer ins Landesinnere reicht, andernorts aber, wie bei La Libertad, durch die bis ans Meer drängenden Gebirgsausläufer zu einem schmalen Streifen verengt wird.
Klima: El Salvador liegt in der Zone der wechselfeuchten Randtropen. Nur die Küstenebene weist konstant tropisch-feuchtheiße Wetterlagen auf mit Höchsttemperaturen von 35 Grad und darüber, aber gemildert durch stetig wehende Meeresbrisen. Die Regenzeit nennt man hier „invierno“ (Winter). Sie dauert von Mai bis Oktober und bringt Niederschlagsmengen von 1.100 bis 2.000 mm. Während des Sommers („verano“) zwischen November und April bleibt es überwiegend trocken. Angenehmste Reisezeit ist der Zeitraum Oktober/März.
Fauna/Flora: Die natürliche Vegetation (Eichen, Kiefern, Lorbeergewächse, kleine Laubbäume, Palmen, Mangroven, Grasland) wurde seit dem 16. Jahrhundert zurückgedrängt, große Vegetationsflächen fielen vornehmlich im letzten Jahrhundert dem Kaffeeboom zum Opfer. Entsprechend artenarm ist die Pflanzenwelt. Nur noch etwa 5 % der Landesfläche sind von Wald bedeckt. Mit der Einrichtung von Naturreservaten und Aufforstungsprogrammen versucht man gegenzusteuern.
Auch die Tierwelt ist wegen der Zerstörung des natürlichen Lebensraumes auf dem Rückzug. Adler und Pumas, die großräumige Jagdreviere benötigen, machen sich rar. Dagegen sind Begegnungen mit Affen nicht selten, man sieht Leguane (für die Einheimischen eine Delikatesse!), den Grünen Tukan, Kolibris, Papageien und den farbenfrohen Torogoz oder Blauscheitelmotmot, den Nationalvogel der Salvadorianer. Die Vogelwelt ist noch erfreulich artenreich vertreten und den Flüssen und Seen wird ein großer Fischreichtum nachgesagt.
Geld/Währung: 1995 wurde die einheimische Währung Colón fest an den US-Dollar gebunden, der seit Januar 2001 als offizielle Parallelwährung im Umlauf ist und den Colón mittlerweile verdrängt hat. Er zirkuliert nicht mehr.
Kreditkarten, vorzugsweise Visa und Mastercard, werden in vielen Geschäften, Restaurants und Hotels akzeptiert. Banken tauschen in Dollars ausgestellte Reiseschecks ein. Mit der EC-Karte und PIN kann Bargeld (Dollars) abgehoben werden.
Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt in Berlin macht darauf aufmerksam, dass El Salvador weltweit eine der höchsten Kriminalitätsraten aufweist. Gewaltverbrechen sind an der Tagesordnung. Einige Vorsichtsregeln sollten unbedingt eingehalten werden: Im Falle eines Überfalls keinen Widerstand leisten, möglichst nicht alleine unterwegs sein, lieber offiziell zugelassene Taxen als Busse benutzen, auch bei kurzen Wegstrecken ein Taxi nehmen, Nebenstraßen und bestimmte Viertel meiden, keine Ausflüge ohne kundige Begleitung! Keine Fahrten nach Einbruch der Dunkelheit!
El Salvador wird während der Hurrikansaison (Juni bis November) häufig von schweren Wirbelstürmen heimgesucht. Außerdem muß jederzeit mit mehr oder minder starken Erdbeben gerechnet werden.
Einreisebestimmungen: Bis zu einem Aufenthalt von 90 Tagen ist kein Visum erforderlich. Ein gültiger Reisepass reicht aus. Bei Reisen über die USA gelten Sonderregelungen (maschinenlesbare Reisepässe für jeden Reisenden, auch für Kinder).
Medizinische Versorgung: Beratung durch einen Reisemediziner ist empfehlenswert, da eine Malariaprophylaxe notwendig sein kann und Schutzmaßnahmen gegen das Dengue-Fieber zu treffen sind. Die persönliche Reiseapotheke sollte alle benötigten Medikamente in ausreichender Menge enthalten. Eine private Auslandsreise-Krankenversicherung mit Rückholgarantie ist unerläßlich.
Statistik
Lage: El Salvador liegt auf der schmalen Landbrücke, die Nord- und Südamerika verbindet. Es grenzt im Westen an Guatemala, im Norden und Osten an Honduras. Mit Nicaragua hat es im Südosten (Golf von Fonseca) eine gemeinsame Seegrenze.
Fläche: Mit 21.401 km² ist El Salvador der kleinste Staat Zentralamerikas. Von vergleichbarer Größe sind Slowenien und Israel.
Staat: Als Regierungsform wurde ein Präsidialsystem eingeführt. Das Volk wählt alle fünf Jahre den Staatspräsidenten, der zugleich Chef der Exekutive und Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Gegenüber dem Ein-Kammer-Parlament agiert er mit seinen Ministern weitgehend unabhängig. El Salvador wird zentralistisch verwaltet. Die Gouverneure der 16 Provinzen (departamentos) werden vom Präsidenten ernannt.
Rückblende: Nach Loslösung von der spanischen Kolonialherrschaft (1821) und kurzzeitiger Zugehörigkeit zur Zentralamerikanischen Föderation, erklärte die República de El Salvador 1841 ihre Unabhängigkeit. Die junge Republik verlegte sich ganz auf den Kaffeeanbau. Kaffee wurde zum Exportschlager, der 1900 schon 75 % und 1931 sogar 95 % der Exporterlöse erzielte. Mit der rücksichtslosen Ausweitung der Plantagenwirtschaft zum Nachteil indigener Landbesitzer konzentrierte sich immer mehr Grund und Boden in den Händen einer mächtigen Oligarchie, den „14 Familien“, die um das Jahr 1900 90 % des Kulturlandes besaßen, selbst aber nur 0,01 % der Bevölkerung ausmachten. Die meisten Kleinbauern waren landlos und völlig verarmt. Unter dem Regime des Putschgenerals Maximiliano Hernández Martínez nahm die Repression dramatisch zu. 1932 erhoben sich die indigenen Landarbeiter, angeführt von Agustín Farabundo Martí. Der Aufstand scheiterte nach einem beispiellosen Gemetzel, das als „La Matanza“ in die salvadorianische Geschichtsschreibung eingegangen ist. Die Anführer und etwa 20.000 Landarbeiter wurden ermordet, dem indigenen Bevölkerungsteil drohte die Auslöschung. Das Militär blieb für Jahrzehnte der entscheidende politische Faktor im Land und es blieben die sozialen Spannungen, ein skandalöses Wohlstandsgefälle, der bestimmende Einfluß der Pflanzeraristokratie. Ende der 70er Jahre eskalierte der Konflikt zum Bürgerkrieg. Ultrarechte Todesschwadronen ermordeten Oppositionelle, darunter den prominenten Befreiungstheologen Erzbischof Oscar Romero, worauf sich 1980 fünf linke Guerillaorganisationen zur Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) zusammenschlossen. Wie schon in Chile, in Guatemala und Nicaragua unterstützten die USA das bedrängte Regime mit Waffen, Geld, Militärberatern und CIA-Operationen („legitimate covert actions“ nach US-Recht).
Durch Vermittlung der UNO wird 1992 ein Friedensabkommen geschlossen, der Militärapparat halbiert, die FMLN entwaffnet und als politische Partei anerkannt, gesellschaftliche Reformen in Aussicht gestellt. 1993 verkündet die UN-Wahrheitskommission, die Armee sei für 85 % der Kriegsverbrechen verantwortlich. Wenige Tage danach erläßt die konservative Regierung eine Generalamnestie für Bürgerkriegsverbrechen. Die eigentlich unerläßliche, gemeinsame und vertrauensvolle Aufarbeitung der vergangenen Gewaltexzesse unterbleibt – mit spürbaren Auswirkungen auf die heutige Sicherheitslage.
Hauptstadt: San Salvador mit ca. 513.000 Einwohnern (2008), Großraum: rund 2,3 Mio. Einwohner
Bevölkerung: Ca. 7,2 Mio. (2008), ganz überwiegend (über 90 %) Mestizen d. h. Nachkommen aus spanisch-indianischen Verbindungen. Der Anteil der indigenen Bevölkerung soll bei 7 % liegen (Lenca-Stämme im Osten, Pipil im zentralen Hochland und die Chorti, Nachfahren der Maya, im Norden).
Schätzungen sprechen von 2,5 bis 3,0 Mio. aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen in die Nachbarländer und vor allem in die USA emigrierten Salvadorianern.
Mit einer Bevölkerungsdichte von 342 Einw./km² (entspricht ungefähr der Bevölkerungsdichte Belgiens) ist El Salvador das am dichtesten besiedelte Land Mittelamerikas.
Religion: Zwei Drittel der Bevölkerung sind Anhänger der röm.-kath. Kirche. Protestantische Freikirchen gewinnen wie überall in Lateinamerika auch hier zunehmend an Einfluß.
Sprache: Amtssprache ist Spanisch. In abgelegenen Gebieten sind auch noch Indianersprachen geläufig.
Verkehr/Transport: Das Verkehrsnetz ist dicht, aber in schlechtem Zustand. Nur etwa 2.500 km sind asphaltiert. Wichtigste Straße ist das salvadorianische Teilstück der Carretera Panamericana, die von der guatemaltekischen Grenze kommend, die Hauptstadt San Salvador passiert, um im äußersten Osten honduranisches Territorium zu erreichen. Annähernd parallel dazu verläuft die Küstenstraße. Eisenbahnen verkehren seit 2002 nicht mehr. El Salvadors einziger internationaler Flugplatz 42 km südöstlich der Hauptstadt ist groß, modern und sicher. Er ist ein wichtiges regionales Drehkreuz. Direktflüge von Deutschland zum Aeropuerto Internacional de Comalapa gibt es nicht. Iberia-Flüge via Madrid bis San José/Costa Rica und von dort weiter mit dem regionalen Carrier TACA bieten sich an oder alternativ der Flug mit Condor von Frankfurt/Main nach San José/Costa Rica und Anschluß mit TACA.
Wirtschaft: Privatisierung staatlicher Dienste (Energie, Telekommunikation, Rentenversicherung, Gesundheitswesen), Liberalisierung der heimischen Märkte, Sicherung monetärer Stabilität sind die Leitlinien der salvadorianischen Wirtschaftspolitik. Die „traditionellen“ sozioökonomischen Probleme des Landes sind mit diesen Instrumenten nicht zu beseitigen. Unverändert groß ist die Abhängigkeit von wenigen Ausfuhrgütern mit geringer Wertschöpfung, geblieben ist auch die fehlende Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft auf dem Binnenmarkt und international. Nicht überwunden sind die soziale Ungleichheit, die miserablen Arbeitsbedingungen / Arbeitsrechte / Arbeitslöhne, die hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung von 40 %, das Krebsgeschwür der Gewalt, das gerade kleinen Unternehmen zu schaffen macht.
Die Einrichtung von 17 Freihandelszonen für die arbeitsintensive Montage halbfertiger Produkte zu Dreiviertel- oder Fertigwaren (die sog. „Maquila-Industrie“, auch „Lohnveredelung“ genannt) wurde als Erfolg gefeiert, beschäftigt auch mehr als 10 % aller Erwerbstätigen, doch sind schamlose Ausbeutung und Hungerlöhne in diesen zoll- und steuerbefreiten Betrieben der Textil- und Elektronikbranche an der Tagesordnung und die chinesische Konkurrenz sitzt ihnen im Nacken.
13 % der salv. Haushalte leben in absoluter, 22 % in relativer Armut, errechnete kürzlich die UNDP.
Es ist Wachstum zu verzeichnen, getragen vom privaten Konsum, gespeist durch die „remesas“, die Überweisungen der Auslandssalvadorianer. In 2007 waren es 3,7 Mrd. Dollar, eine Summe, die etwa 18 % des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Anders betrachtet: Die „remesas“ erhalten die salvadorianische Wirtschaft am Leben. Die USA sind El Salvadors wichtigster Handelspartner (2007: 51 % der Exporte, 37 % der Importe). Innerhalb der EU ist Deutschland der bedeutendste Partner als einer der Hauptabnehmer von Kaffee. An der Spitze der Exportgüter stehen (noch) die sog. Lohnveredelungsprodukte, mit weitem Abstand gefolgt von Kaffee und Kaffeeprodukten, Zucker, pharmazeutischen und chemischen Erzeugnissen.
Tourismus: Während manche El Salvador noch in einem „touristischen Dornröschenschlaf“ verharren sehen, entdecken andere schon „märchenhafte Perspektiven“. Festzuhalten ist, dass das Land über weniger Attraktionen als seine Nachbarstaaten verfügt. Doch was es zu sehen und zu erleben gibt, hat seinen eigenen Charme. Die politischen Verwerfungen bis 1991/92 haben die touristische Infrastruktur an der Entwicklung gehindert. Diese Defizite versucht man nun auszubügeln. Ein 2004 eingerichtetes Tourismusministerium soll dafür die Weichen stellen. Seine Zielsetzungen sind nicht gerade bescheiden. Tourismusminister Rubén Rochi gab die Parole aus: „Wir wollen der Meeting Point der Region auf jeder Ebene werden – im Business, Tourismus, Kultur und Sport“.
2002 kamen 951.000 Besucher, 2007 waren es schon 1,2 Mio. Ob, wie angekündigt, El Salvador schon bald in deutschen Katalogen auftaucht, wird auch von der Entwicklung der Sicherheitslage im Land abhängen. |
